Насос часто набирает воду. Проверка реле давления
- Насос часто набирает воду. Проверка реле давления
- Водяной насос часто включается и выключается. Устройство насосной станции
- Насос качает воду рывками. Такие важные детали
- Часто срабатывает реле давления. Почему не работает и что с этим делать?
- Часто включается скважинный насос. Отчего погружной насос часто выключается (включается) и чем это опасно
Насос часто набирает воду. Проверка реле давления
Если с гидроаккумулятором все в порядке, значит, причина частого запуска насосной станции кроется в настройках реле давления. Скажу сразу, что эти измерительные приборы отличаются не только маркировкой, но и принципом работы. Обычное реле опирается на два показателя – это верхнее и нижнее давление для остановки и запуска, но есть реле сухого хода, при котором двигатель не запустится вообще. То есть, когда давление падает, например, до 0,4 бара, то насос отключается и автоматика не срабатывает для пуска - нужно производить сброс и перезапуск. Эта функция предусмотрена для защиты двигателя, если колодец, к примеру, исчерпал свои ресурсы в жару или повреждена труба подачи воды.
Источник youtube.com
На реле давления, если снять с него крышку, вы увидите две пружины, которые можно регулировать, закручивая и откручивая винты (гайки). У некоторых моделей винты регулировки выведены наружу, но это большая редкость.
Переходим к регулировке. Для начала запомним, что малая пружина отвечает за мембрану датчика нижнего давления (на включение), а большая – за большую пружину, отвечающую за уровень отключения. Когда насос отключен, наблюдаем за манометром, чтобы понять, при каком давлении произойдет запуск и запомним показания. Если это в пределах 1,5 бар, то это нормально, но его можно понизить до 1,2 бара, увеличив разрыв между рабочим и нерабочим циклом. Для этого сбросьте давление, открыв какой-то из кранов, и открутите пружину на 0,5-1,0 оборота. Включите станцию, чтобы она набрала необходимое давление для отключения двигателя, и дождитесь запуска, фиксируя показания манометра. Если давление окажется слишком низким, то пружину придется слегка поджать, а если высоким – отпустить.
Большая пружина функционирует по тому же принципу, что и малая, то есть, при зажатии винта давление увеличивается, а при отпускании – падает. Здесь можно увеличить давление, при котором насос будет останавливаться. Так, если у вас заводские настройки, то оно поднимается не более 2,7-2,8 бара, но его можно увеличить до 3,5-4,0 бара. Если нижний показатель будет где-то 1,2, а верхний – 4 бара, то вы вдвое увеличите продолжительность нерабочего цикла. Для этого вам нужно закрутить винт, увеличив давление на мембрану. Учтите, что большая пружина менее чувствительна, чем малая, поэтому, здесь нужно сделать 2-3 оборота. Для поверки точно также нужно сбросить давление, открыв кран, запустить насос и смотреть, при каком давлении двигатель остановится. Если что-то не устроит – проведите регулировку еще раз.
Если с гидроаккумулятором все в порядке, значит, причина частого запуска насосной станции кроется в настройках реле давления.
Обычное реле опирается на два показателя – это верхнее и нижнее давление для остановки и запуска, но есть реле сухого хода, при котором двигатель не запустится вообще.
Если снять с реле крышку, вы увидите две пружины, которые можно регулировать, закручивая и откручивая винты (гайки).
Регулировка
Для начала запомним, что малая пружина отвечает за мембрану датчика нижнего давления (на включение), а большая – за большую пружину, отвечающую за уровень отключения.
Когда насос отключен, наблюдаем за манометром, чтобы понять, при каком давлении произойдет запуск и запомним показания.
Если это в пределах 1,5 бар, то это нормально, но его можно понизить до 1,2 бара, увеличив разрыв между рабочим и нерабочим циклом.
Для этого сбросьте давление, открыв какой-то из кранов, и открутите пружину на 0,5-1,0 оборота.
Включите станцию, чтобы она набрала необходимое давление для отключения двигателя, и дождитесь запуска, фиксируя показания манометра.
Если давление окажется слишком низким, то пружину придется слегка поджать, а если высоким – отпустить.
Запомните, что за включение двигателя отвечает малая пружина, а за выключение – большая! Если регулировка не производится, значит, нужно покупать новое реле.
Водяной насос часто включается и выключается. Устройство насосной станции
Насосная станция состоит из нескольких элементов – насос, гидроаккумулятор (накопительный резервуар), автоматическое реле давления, сетевой шнур и вспомогательные элементы. Насосная станция может иметь вид цельной конструкции. Металлическая площадка на гидроаккумуляторах горизонтального типа позволяет расположить на себе поверхностный центробежный насос.
Различают модели с 24 л (стандарт) и 50 л гидроаккумулятором для систем с большим количеством точек водозабора. Автоматическое реле давления позволяет поддерживать стабильное давление в системе водоснабжения. Оно имеет установочные настройки, при необходимости их можно изменить в течение 5 минут.
Накопительный бак выполняет функцию резервуара и позволяет накапливать в себе автономный запас воды, который равен 30% от ёмкости накопительного бака. Заполненный 24 л способен отдать 7 л воды равномерным давлением, и только тогда запустится насос. За процессом следит автоматическое реле, которое отвечает за подачу питания на насос.
Насос соединяется с гидроаккумулятором при помощи армированной антивибрационной шланги, которая на первом этапе воды в бак позволяет сглаживать небольшие гидроудары. В случае если установку стационарной насосной станции произвести не удаётся, метод соединения может быть заменен трубным.
Если насосная станция часто включается и выключается, то явление это нормальным назвать нельзя. Частота включения не должна превышать 20 раз за один час работы установки. Скорее всего, возникли неполадки.
В случае установки погружного насоса гидроаккумулятор и автоматика устанавливается в любом удобном месте. Принцип работы устройства абсолютно не изменяется. Лучше всего устанавливать оборудование таким образом, чтобы у вас был легкий доступ к его обслуживанию. Сырые помещения благоприятно влияют на коррозию металла в первые два года работы.
Насос качает воду рывками. Такие важные детали
Ведь что такое бытовая насосная станция ? Это агрегат, состоящий из поверхностного центробежного насоса со встроенным эжектором и асинхронным двигателем, мембранного бака и нескольких контролирующих приборов. Мощность станции зависит от количества ступеней в насосе, то есть рабочих колёс.
Кстати, всё это можно собрать воедино и самостоятельно, отдельно подобрав каждый элемент. Суть работы водопроводной системы от этого не меняется.
- Другое название мембранного бака: гидроаккумулятор. Это ёмкость определённого объёма с ниппелем для закачки воздуха и мембраной, которую, в случае повреждения не составляет труда заменить. Мембранный бак оборудован двумя датчиками давления – для контроля нижнего и верхнего значений. Именно по их команде насос включается или останавливается.
Правильное присоединение кабельного чувствительного элемента
- К питающей сети насосная станция подключается традиционно – посредством электрического кабеля (см. Кабель для скважинного насоса: аксессуары для подключения и управления системой подачи воды ). Если длины провода, предусмотренной производителем, не хватает, решать приобретать его приходится самостоятельно. Следует заметить, что правильность подбора кабеля для нормального функционирования насоса, играет не последнюю роль.
- Делают это с помощью существующих таблиц, по которым, зная мощность двигателя, номинальный ток и длину провода, определяется его сечение. И коль уж зашла речь о кабеле, то напомним и о необходимости обеспечения его герметичного присоединения к агрегату. Наиболее качественным оно получается при использовании заливных и термоусадочных муфт с обязательным заземлением. Один из вариантов соединения – на фото сверху.
Спирально-армированный всасывающий шланг
- Кроме кабеля, самостоятельно приходится приобретать и элементы для устройства всасывающего трубопровода — это либо шланги (см. Шланги для насоса или станции: принципы выбора ), либо трубы. И те и другие должны быть армированными, но в этом тоже есть свой подвох, так как одни из них ориентированы на разрежение, а другие – на напор. Их цена зависит не только от длины, но и от варианта армирования изделия.
- Крайне важно при подсоединении шлангов не перепутать их назначение, иначе в процессе всасывания может произойти их вакуумное сжатие. Обычно шланг уже на заводе оборудован обратным клапаном, и при подключении остаётся только хорошо герметизировать место его соединения с всасывающей частью насоса.
Правильная установка насосной станции
- Сама насосная станция должна быть жёстко установлена и закреплена, а в зимнее время ей необходимо обеспечить надлежащие температурные условия. Диаметр напорного трубопровода должен соотноситься с его протяжённостью: чем дальше производится подача, тем большим должен быть размер труб. И чем меньше на водопроводной трассе будет поворотов и кранов, тем стабильнее будет давление воды в системе.
Помните, что соблюдение данных рекомендаций при монтаже трубопровода и внедрении в систему насосной станции, избавит вас от лишних проблем при её эксплуатации.
Но не всё зависит только от установки. Далее, мы рассмотрим различные варианты неисправностей, и постараемся дать совет: «Насосная станция не работает – ваши действия».
Часто срабатывает реле давления. Почему не работает и что с этим делать?
Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока.
Часто срабатывает
При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.
Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:
- нижнее давление — 1,4 атм.,
- верхнее — 2,8 атм.
Пошагово, это стандартное реле регулируется так:
- Снять крышку блока.
- Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
- Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.
Не отключает насос
К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:
- Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
- Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.
Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.
Щелкает и часто отключается
На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.
Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.
Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.
Часто включается скважинный насос. Отчего погружной насос часто выключается (включается) и чем это опасно
Погружные насосы выполняют важные функции и достаточно дорого стоят, поэтому так важно, чтобы ценное оборудование проработало как возможно долго. Никому не захочется слишком часто тратиться на покупку или трудоемкую починку насосного оборудования.
Погружные насосы выполняют важные функции и достаточно дорого стоят, поэтому так важно, чтобы ценное оборудование проработало как возможно долго. Никому не захочется слишком часто тратиться на покупку или трудоемкую починку насосного оборудования. Неудобства от неисправности колодезного или канализационного насоса весьма неприятны. Неудивительно, что владельцы погружных насосов задаются вопросами: «Вредно ли частое включение насоса?». Чем, кроме лишних затрат энергии и денег опасна эта ситуация? Не разрушат ли прибор частые гидроудары, возникающие при этом?
Неожиданно участившееся включение насосных агрегатов заметно понижает срок службы мотора. Высокие пусковые токи негативно сказываются на его работе, уменьшая его ресурс. Постоянные запуски и отключения перегревают, оплавляют, окисляют контакты. Это, если вовремя не поменять оплавившиеся или окислившиеся контакты, опасно перегоранием обмоток электродвигателей, коротким замыканием и полной неисправностью насоса. Кроме того, снижается КПД скважины.
Избежать опасного перегрева помогает реле. При нагреве оно выключает питание электромотора. Кроме того, сам принцип работы прибора помогает своевременному охлаждению. Вода, проходящая сквозь погруженный в нее прибор, охлаждает его. Насос, оснащенный рубашкой охлаждения, может работать при неполном погружении в жидкость. Этим он отличается от моделей, такой рубашки не имеющих, работающих только в полностью погруженном состоянии.
Важно! При выборе насоса необходимо учитывать все его характеристики и параметры работы, наличие или отсутствие охлаждающей рубашки. В сопровождающем насос паспорте и инструкции указываются температурные границы применения аппарата, рекомендуемый напор, давление на выходе и др.
Нормальная частота включений обычного электромотора, обслуживающего погружной бытовой насос должна колебаться в пределах 15-30 включений в час или около 300 включений в день. При этом температура окружающей его воды не должна быть выше +40 для обычных версий и 60 градусов для термостойких. При меньших температурах, например, +10, допустимо и более частое включение.
Отчего еще может опасно измениться ритмика работы насоса?
- Некачественность прибора. Предотвратить эту проблему просто. Нужно выбрать качественный насос, изготовленный ответственным производителем. Например, Belamos. Приобрести его у хорошего продавца, гарантирующего подлинность и качество. К примеру, заказать у нас.
- Виной чрезмерно участившимся включениям порой бывает неисправное или неправильно отрегулированное реле. Надо убедиться, что разница между включающим (нижним) и верхним (отключающим) давлением достаточно велика. Разобраться с этой неполадкой поможет паспорт прибора, описывающий оптимальные параметры.
- Другие неисправности и поломки пускового устройства легко устранить, заменив или отремонтировав его.
- Причиной проблем может стать течь в трубах, соединениях, мембранном аккумуляторе. Замена вышедшего из строя элемента обычно возвращает систему водоснабжения к нормальному ритму включений и выключений насоса.
- Если гидроакумулятор слишком мал, его объема не хватает, чтобы перекрыть водоразбор в доме. Можно приобрести гидробак большего размера или подключить, «добавить» к уже имеющемуся дополнительную емкость.
- Проблему с выключениями может создать и недостаток воздуха в мембранном баке. Инструкция, сопровождающая выбранную модель гидроаккумулятора, подскажет, как правильно отрегулировать в нем объем воздуха.
- Мембрана или резиновая груша гидробака может быть повреждена, изношена. В этом случае потребуется ее замена.
- Учащаются запуски насоса, если не работает, не держит воду его обратный клапан. После накачивания в систему водоснабжения количества воды, достаточного для выключения, происходит отключение погружного насоса. Вода сразу же начинает уходить из гидробака, вытекать обратно в скважину. Поэтому насос тут же включается снова. Избавиться от такой проблемы можно промыв засорившийся клапан или заменив износившийся.
У нас можно не только приобрести любые погружные версии насосов, служащие для подъема из скважин чистой питьевой воды и откачки загрязненных канализационных вод. Здесь можно найти подсказку специалистов, проконсультироваться о правильности выбора и установки разных насосов.
