Почему насос работает рывками. Насосная станция работает рывками, не держит давление

Почему насос работает рывками. Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах . Причин может быть несколько:

• нарушение герметизации;
• малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
• уход воды из системы через обратный клапан;
• протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром . Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить , проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб . Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

• разводится мыльный раствор;
• на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
• определяются места утечки.

Совет! Ликвидировать точки утечки рекомендуется при помощи сварочного аппарата. Однако если учесть, что такой ремонт насосной станции своими руками требует специального оборудования и навыков, найденные отверстия можно закрыть составом типа «холодная сварка».

Пульсирует вода в кране в квартире. Почему горячая вода в ванной начинает "пульсировать"

Отсутствие горячей воды — традиционная летняя проблема, однако зачастую москвичи сталкиваются с ней и вне графика ежегодной профилактики: вода вроде есть, но какая-то… не очень горячая. Сообщения о том, что вода еле теплится, поступают из разных районов Москвы, хотя отклонения от нормы допустимы максимум на 3 градуса. «МК» выяснил, с чем может быть связана проблема, и почему она не только московская.

Температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60, но и не больше 75 градусов — это официальные нормы, установленные санитарными врачами. При этом вода нагревается в два этапа: сперва до 36–40 градусов (кстати, этого уже достаточно для горячей ванны!), а потом — до 60 градусов (некоторые москвичи отмечают, что от крана идет пар). Регулятор помогает удерживать температуру воды на нужном уровне.

Опытным путем (и интуицией!) каждый москвич давно уж определил то самое положение смесителя, при котором вода будет ровно такая, с какой ему комфортно принимать душ. Однако нестабильность может быть всегда.

Часто бывает: утром, желая проснуться, прибавляешь-прибавляешь горячей воды — а толку никакого… Зато вечером стоит лишь слегка отвернуть кран — и вода чуть ли не обжигает.

— Мы хорошо знаем этот феномен в гостиницах и отелях, а вот дома его недооцениваем. Между тем механизм простой: чем больше народу одновременно открывают кран, тем больше нагрузка на систему, и она не всегда справляется. Соответственно, в 7 часов утра, когда всему многоквартирному дому нужно одновременно собраться на работу, могут быть проблемы, — объяснил «МК» сотрудник диспетчерской одного из районов на юго-западе Москвы.

Специалист предложил также еще одно объяснение, причем простое, — проверить собственную ванную.

— Сейчас многие устанавливают так называемый гигиенический душ: понимаю, для женщин это действительно удобно. Так вот, если оставить на нем открытый кран и даже не нажимать на рычаг при этом, то течет холодная вода и подмешивается в горячую. С такими приспособлениями вообще нужно быть аккуратным, если они установлены в квартире не сразу, а потом, отдельно, — добавил мастер.

На форуме Общества защиты прав потребителей москвичи делятся соответствующими историями — и дают друг другу один и тот же совет: обращайтесь в МОЭК, а также в свою управляющую компанию!

«Сливаю воду, все в порядке с температурой, но стоит закрыть кран с водой, через 5 сек. идут щелчки по всей площади стояка, через минуту температура стояка и воды искомые +41–43, можно сливать хоть час «горячую» воду, ее температура не повышается, дом старая пятиэтажка».

«Температура в ночное время падала до 54 градусов, в дневное время была 58–59. Что с этим делать — не понимаю, мы ведь платим как за нормальную воду!»

Это одна из народных теорий, которыми москвичи делятся на тематических форумах: мол, весь секрет — в желании управляющих компаний сэкономить. Проще говоря, подать в краны недогретую воду, хотя жители заплатили за ту, которая по нормативу.

Кстати, проблему еле теплого душа (при выкрученном на максимум кране!) принято считать типично петербургской — о перебоях с горячей водой неоднократно сообщали туристы:

«Минимум четыре раза повторялось одно и то же: если зайти в душ посреди дня, когда все нормальные люди топчутся в Эрмитаже, есть шанс с комфортом вымыться под горячей водой и даже получить удовольствие. Вот только у кого во время отпуска или командировки есть возможность устраивать помывку в три часа дня?.. Зато если лезешь под душ между 8 и 10 часами (утра или вечера, без разницы), пиши пропало: вода будет слегка теплой, о напоре мечтать тоже не приходится… Намылиться бы, стуча зубами да выскочить греться под фен!» — описывает свой опыт автор популярного блога о путешествиях. Эксперт объясняет такую тенденцию старыми коммуникациями в домах в историческом центре Петербурга — якобы трубы полувековой давности не выдерживают нагрузок. Такое же объяснение может подойти для старого жилого фонда Москвы.

МЕЖДУ ТЕМ

В пресс-службе МОЭК на наш запрос ответили: «Нормативная температура горячей воды в точке разбора (то есть в квартире) не должна быть ниже 60 градусов и выше 75. Отклонения от нормы могут быть вызваны рядом причин. Например, при неправильном монтаже внутридомового оборудования в одной из квартир (чаще всего — гигиенического душа) в систему подачи горячей воды происходит подмес холодной воды, что снижает ее общую температуру во всем стояке. В такой ситуации устранить причину можно только проверкой правильности подключения данного оборудования в конкретной квартире — проверку должна провести управляющая компания.

Кроме того, в отдельных случаях возможно кратковременное снижение параметров ГВС на период проведения ремонтных работ на тепловых сетях или оборудовании.

Циркуляционный насос работает рывками

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей.

Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности.

Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Конструкция и принцип работы

Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.

Важнейшими составляющими являются:

металлический (или частично металлический) корпус;
рабочее колесо из композитного материала;
ротор с вращающим валом;
статор и электродвигатель.

Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.

Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок.

При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этого типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.

Механические неисправности

Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:

Гудит насос отопления и не качает воду

Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.

Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.

Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.

Трещит насос отопления, сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул

Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.

Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.

Шумит насос отопления, вал не крутится

Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.

Устранение: Если шумит циркуляционный насос отопления, то необходимо его разобрать и произвести осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.

Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.

Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально

Причина: воздух в трубопроводе или корпусе оборудования.

Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.

Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.

Причина: Забился фильтр на всасывающем патрубке.

Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.

Электрические неисправности

Почему насос отопления не запускается или нестабильно работает.

Причина: Обрыв кабеля питания.

Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).