Отверстие в фундаменте под канализационную трубу
Отверстие в фундаменте под канализационную трубу
Просверливать отверстие в фундаменте под канализацию приходится на заглубленном типе ленточного основания. Идеальный вариант — создание прохода еще на стадии создания опалубки, перед заливкой. Обычно сразу заливают гильзу или отрезок трубы большего диаметра, чем будущая канализация. Однако, в большинстве случаев работы производят не своими руками, а с помощью наемных бригад, которые крайне редко учитывают необходимость ввода в дом коммуникаций и выхода из ленты канализационного трубопровода. Поэтому после застывания бетона приходится производить бурение отверстия любыми доступными средствами. Обычно ничего другого не остается, кроме как сделать отверстие в фундаменте под канализацию своими руками. Чаще всего для этого используют:
- пробойник;
- перфоратор;
- алмазную коронку.
Попытки пробить отверстие вручную чаще всего дают крайне неприглядный результат и требуют большого времени. Оптимальный вариант — алмазная коронка, которая способна достаточно быстро сделать аккуратное отверстие. Отыскать коронку, подходящую по диаметру, непросто, поэтому часто приходится сверлить ленту несколько раз, расширяя проход. После того, как размер отверстия позволит вставить гильзу, ее устанавливают, выдерживая положенный уклон, гидроизолируют, утепляют и заливают бетоном так, чтобы она плотно сидела в ленте и не имела никаких зазоров. Это важно, так как влага, проникающая в бетон, быстро разрушает его при замерзании. Снаружи можно установить резиновый уплотнительный элемент, обеспечивающий дополнительную герметизацию узла прохода трубы сквозь ленту.
Коронка под канализационную трубу. Применение
Сверлильными головками вырезают пустоты в теле железобетонных конструкций для прокладки коммуникаций (труб, кабелей), устройстве посадочных мест под распределительные коробки, выключатели и розетки.
Коронками сверлят бетон, кирпичную и каменную кладку, как вращательным, так и ударно-вращательным способом. Во время выработки стенки отверстий не выкрашиваются, и поверхность бетонных ограждений не покрывается трещинами.
Алмазные коронки по бетону не повреждают финишную отделку стен (керамическая плитка, дерево, пластик и пр.). При высверливании отверстии остаётся цилиндр из монолита, который затем выбивают перфоратором с зубилом в ударном режиме. Делают это осторожно, сохраняя стенки углубления в целости.
В зависимости от длины SDS державки в бетоне просверливают отверстия глубиной от 50 мм до 1500 мм. Для создания сквозных проходов в смежных ограждениях осуществляют встречное сверление с двух сторон.
Чтобы не допускать перегрев SDS коронки по бетону, выборку массива производят с подачей струи воды в зону сверления. В бытовых условиях головку периодически смачивают водой садового пульверизатора.
В зависимости от диаметра корончатые свёрла используют для прокладки коммуникаций в железобетонных конструкциях определённого поперечного сечения. Так, коронки по бетону 72 мм применяют для устройства посадочных мест раздаточных узлов электропроводки. В высверленные углубления вставляют пластиковые коробки, в которые выводят окончания проводов.
Коронки по бетону 100 мм используют для создания проёмов, в которые выводят вентиляционные трубы, отводящие наружу воздушные потоки от котлов и прочего обогревающего оборудования. Также в них протягивают трубопроводы для забора воздуха снаружи.
Коронки 150 мм чаще всего подходят для прокладки канализационных труб. Ими сверлят, как стены, так и плиты перекрытий, что удобно для монтажа сливных коммуникаций. Корончатые свёрла больших диаметров (300 мм – 800 мм) используют для проводки специальных коммуникаций в сооружениях и зданиях промышленного назначения.
Отверстие в фундаменте своими руками. Для чего вентилировать подполье
Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.
Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции
Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.
Есть два способа вентилировать подпольное пространство:
- Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
- Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки . После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.
Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.