Почему насосная станция подает воду рывками. Почему насосная станция работает рывками
Почему насосная станция подает воду рывками. Почему насосная станция работает рывками
Насосная станция стала работать рывками: что делать, устранение причины
Как и любое оборудование, насос может работать со сбоями, которые выражаются в нестабильности. Если насосная станция работает рывками, причины могут быть разными, и чтобы исправить ситуацию нужно выяснить, какая из них является истинной.
Причины рывков
Проявления также разнятся. Это когда вода из крана идет рывками или если на лицо скачки давления, создаваемого насосом при всасывании жидкости из скважины или колодца.
Чаще всего подобная ситуация складывается потому, что:
- В трубопроводе образовалась воздушная пробка. В результате насосная станция работает на то, чтобы ее продавить, и периодически это получается, но как только напор прорывается, давление падает, и насос вынужден снова накачивать давление в системе.
- Вышло из строя реле давления. Манометр показывает правильно, но происходит несвоевременное включение и отключение насоса. Это связано с заниженным верхним пределом или завышенным нижним порогом.
- Произошла разгерметизация системы. Это может быть пробоина в трубопроводе, недостаточно плотное соединения, некачественная запорная арматура или повреждения рабочей камеры насоса, а также выход из строя его механических узлов.
В каждом из случаев необходимо произвести ремонт. Предварительно проводится ревизия с целью выявить истинную причину. Если видимых последствий нет, приходится пройти всю цепь от скважины до потребителя.
Устранение поломки
Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:
Обязательно используй html для разметки ответа.
Почему насосная станция подает воду рывками. Почему насосная станция работает рывками.
Как и любое оборудование, насос может работать со сбоями, которые выражаются в нестабильности. Если насосная станция работает рывками, причины могут быть разными, и чтобы исправить ситуацию нужно выяснить, какая из них является истинной.
Проявления также разнятся. Это когда вода из крана идет рывками или если на лицо скачки давления, создаваемого насосом при всасывании жидкости из скважины или колодца.
Чаще всего подобная ситуация складывается потому, что:
- В каждом из случаев необходимо произвести ремонт.
- Предварительно проводится ревизия с целью выявить истинную причину.
- Если видимых последствий нет, приходится пройти всю цепь от скважины до потребителя.
- Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:
- Насосного агрегата;
- Помпы;
- Трубопровода;
- Клапана;
- Прочего.
- Реле давления. Проверяется правильность показаний манометра, который при необходимости подлежит замене. Для этого нужно использовать другой контрольно-измерительный прибор, например, автомобильный манометр для измерения давления в шинах. Инструкция как настроить реле.
- Гидробак. Поврежденным может быть как корпус, так и диафрагма или груша в зависимости от типа конструкции. Если после нажатия ниппеля для стравливания воздуха, из выпускного патрубка полетят брызги, то дело именно в этом. Груша или диафрагма должна быть заменена на новую.
- Насос. Повреждения на корпусе, разгерметизация рабочей камеры видно невооруженным глазом. Но если причина заключена в износе механических узлов (вала, подшипников, колеса, лопастей), то придется разобрать устройство и внимательно осмотреть каждую деталь. Грязь, ил, песок, глину убирают.
- Фильтр. Засорение фильтрационной установки грубой очистки также может привести к нестабильной работе насосной станции. Сетку нужно почистить, а при необходимости заменить. Электрическая часть системы проверяется отдельно.
В любом случае, необходимо принять меры для предотвращения дальнейших неисправностей и обеспечения нормальной работы насосной станции.
Насосная станция качает воду с воздухом. Кавитация, как причина
Наличие прозрачного участка трубопровода поможет обнаружить наличие воздуха в магистрали
Прежде, чем начать выяснение вопроса, важно знать: насосы устанавливаются в зависимости от диаметра скважины! Для размеров в 100 мм подходит погружной насос, меньший диаметр требует циркулярного или плунжерного насоса.
Что же такое кавитация? Это нарушение сплошности потока жидкости, иначе – наполнение воды пузырьками. Кавитация возникает на тех участках, где снижение давления достигает критической нормы. Процесс сопровождается образованием пустот в потоке, выделением пузырьковых образований воздуха, появляющихся вследствие паров и газов, выделяемых из жидкости. Находясь в области сниженного давления, пузырьки могут увеличиваться и собираться в большие пустотные каверны, которые увлекаются потоком жидкости и при наличии большого давления, разрушаются бесследно, а в условиях обычной бытовой скважины, часто остаются и получается, что насос во время работы качает пузыри воздуха из скважины, не выдавая нужный объем воды.
Выявление кавитационной зоны иногда невозможно из-за отсутствия специальных приборов, но важно знать, что такая зона может быть неустойчивой. Если недостаток не устраняется, то последствия могут быть разрушительными: вибрация, динамические воздействия на поток – все это приводит к поломке насосов, ведь каждый прибор характеризуется указанной величиной кавитационного запаса. Иначе – насос обладает минимальным давлением, в пределах которого вода, попавшая в прибор, сохраняет свойства плотности. При изменениях давления, неизбежны каверны и воздушные пустоты. Поэтому подбор насоса должен осуществляться в зависимости от объемов воды, нужной для обеспечения хозяйственных и бытовых потребностей.
Разрушение пузырей воздуха происходит только при переносе их потоком в область повышенного давления, что сопровождается малыми гидравлическими ударами. Частота ударов приводит к появлению шипящего звука, по которому и можно определить наличие воздуха в скважине.
Циркуляционный насос работает рывками
Ремонт насоса отопления: поломки и решения
В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей.
Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности.
Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.
Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.
В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.
Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.
Конструкция и принцип работы
Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.
Важнейшими составляющими являются:
металлический (или частично металлический) корпус;
рабочее колесо из композитного материала;
ротор с вращающим валом;
статор и электродвигатель.
Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.
Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок.
При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.
Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этого типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.
Механические неисправности
Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:
Гудит насос отопления и не качает воду
Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.
Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.
Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.
Трещит насос отопления, сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул
Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.
Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.
Шумит насос отопления, вал не крутится
Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.
Устранение: Если шумит циркуляционный насос отопления, то необходимо его разобрать и произвести осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.
Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.
Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально
Причина: воздух в трубопроводе или корпусе оборудования.
Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.
Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.
Причина: Забился фильтр на всасывающем патрубке.
Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.
Электрические неисправности
Почему насос отопления не запускается или нестабильно работает.
Причина: Обрыв кабеля питания.
Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).
Пульсирует вода в кране в квартире. Почему горячая вода в ванной начинает "пульсировать"
Отсутствие горячей воды — традиционная летняя проблема, однако зачастую москвичи сталкиваются с ней и вне графика ежегодной профилактики: вода вроде есть, но какая-то… не очень горячая. Сообщения о том, что вода еле теплится, поступают из разных районов Москвы, хотя отклонения от нормы допустимы максимум на 3 градуса. «МК» выяснил, с чем может быть связана проблема, и почему она не только московская.
Температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60, но и не больше 75 градусов — это официальные нормы, установленные санитарными врачами. При этом вода нагревается в два этапа: сперва до 36–40 градусов (кстати, этого уже достаточно для горячей ванны!), а потом — до 60 градусов (некоторые москвичи отмечают, что от крана идет пар). Регулятор помогает удерживать температуру воды на нужном уровне.
Опытным путем (и интуицией!) каждый москвич давно уж определил то самое положение смесителя, при котором вода будет ровно такая, с какой ему комфортно принимать душ. Однако нестабильность может быть всегда.
Часто бывает: утром, желая проснуться, прибавляешь-прибавляешь горячей воды — а толку никакого… Зато вечером стоит лишь слегка отвернуть кран — и вода чуть ли не обжигает.
— Мы хорошо знаем этот феномен в гостиницах и отелях, а вот дома его недооцениваем. Между тем механизм простой: чем больше народу одновременно открывают кран, тем больше нагрузка на систему, и она не всегда справляется. Соответственно, в 7 часов утра, когда всему многоквартирному дому нужно одновременно собраться на работу, могут быть проблемы, — объяснил «МК» сотрудник диспетчерской одного из районов на юго-западе Москвы.
Специалист предложил также еще одно объяснение, причем простое, — проверить собственную ванную.
— Сейчас многие устанавливают так называемый гигиенический душ: понимаю, для женщин это действительно удобно. Так вот, если оставить на нем открытый кран и даже не нажимать на рычаг при этом, то течет холодная вода и подмешивается в горячую. С такими приспособлениями вообще нужно быть аккуратным, если они установлены в квартире не сразу, а потом, отдельно, — добавил мастер.
На форуме Общества защиты прав потребителей москвичи делятся соответствующими историями — и дают друг другу один и тот же совет: обращайтесь в МОЭК, а также в свою управляющую компанию!
«Сливаю воду, все в порядке с температурой, но стоит закрыть кран с водой, через 5 сек. идут щелчки по всей площади стояка, через минуту температура стояка и воды искомые +41–43, можно сливать хоть час «горячую» воду, ее температура не повышается, дом старая пятиэтажка».
«Температура в ночное время падала до 54 градусов, в дневное время была 58–59. Что с этим делать — не понимаю, мы ведь платим как за нормальную воду!»
Это одна из народных теорий, которыми москвичи делятся на тематических форумах: мол, весь секрет — в желании управляющих компаний сэкономить. Проще говоря, подать в краны недогретую воду, хотя жители заплатили за ту, которая по нормативу.
Кстати, проблему еле теплого душа (при выкрученном на максимум кране!) принято считать типично петербургской — о перебоях с горячей водой неоднократно сообщали туристы:
«Минимум четыре раза повторялось одно и то же: если зайти в душ посреди дня, когда все нормальные люди топчутся в Эрмитаже, есть шанс с комфортом вымыться под горячей водой и даже получить удовольствие. Вот только у кого во время отпуска или командировки есть возможность устраивать помывку в три часа дня?.. Зато если лезешь под душ между 8 и 10 часами (утра или вечера, без разницы), пиши пропало: вода будет слегка теплой, о напоре мечтать тоже не приходится… Намылиться бы, стуча зубами да выскочить греться под фен!» — описывает свой опыт автор популярного блога о путешествиях. Эксперт объясняет такую тенденцию старыми коммуникациями в домах в историческом центре Петербурга — якобы трубы полувековой давности не выдерживают нагрузок. Такое же объяснение может подойти для старого жилого фонда Москвы.
МЕЖДУ ТЕМ
В пресс-службе МОЭК на наш запрос ответили: «Нормативная температура горячей воды в точке разбора (то есть в квартире) не должна быть ниже 60 градусов и выше 75. Отклонения от нормы могут быть вызваны рядом причин. Например, при неправильном монтаже внутридомового оборудования в одной из квартир (чаще всего — гигиенического душа) в систему подачи горячей воды происходит подмес холодной воды, что снижает ее общую температуру во всем стояке. В такой ситуации устранить причину можно только проверкой правильности подключения данного оборудования в конкретной квартире — проверку должна провести управляющая компания.
Кроме того, в отдельных случаях возможно кратковременное снижение параметров ГВС на период проведения ремонтных работ на тепловых сетях или оборудовании.