Как правильно подключить поверхностный насос. Этапы монтажа

Как правильно подключить поверхностный насос. Этапы монтажа

Схема установки

Чтобы правильно установить поверхностный насос на водоподающую скважину, помимо самой электропомпы требуется гидроаккумулятор, автоматика для запуска и остановки, реле давления и манометр, а также сетчатый фильтрующий элемент и невозвратный клапан. Дополнительные элементы можно подобрать самостоятельно либо приобрести полнокомплектую установку. Также нужны фитинговые элементы и трубные отрезки с сечением 32 или 25 мм для ввода и вывода.

Трубы приобретают с таким расчетом, чтобы не менее 30 см нижней части находилось под зеркалом воды. Общий размер не должен быть больше, чем указано в инструкции к агрегату.

В месте установки напорного оборудования необходимо соорудить надежный постамент либо арматуру, к которой жестко закрепляется рама агрегата. На ней должны быть крепежные отверстия или ножки. Чтобы снизить вибрацию и шум, под устройство подкладывают коврик из резины.

Монтаж поверхностного насоса на скважину проводится по такой технологии:

1. Отрезается кусок полиэтиленовой трубы нужной длины.
2. С одного конца трубного отрезка устанавливается муфта из латуни либо пластика с внутренней резьбой, ниппель и невозвратный клапан.
3. Дополнительно система оснащается фильтром из сетки для грубого очищения.
4. С противоположной стороны труба оборудуется муфтой и подключается к вводу станции. Зачастую на вводах есть внутренняя резьба, ее герметизируют ФУМ-лентой или сантехническим льном.

Для эжекторных моделей требуется монтаж шланга рециркуляционной системы.

Как подключить центробежный насос. Каким должен быть хороший насос

Выбор подходящей насосной установки является залогом успешного монтажа всего оборудования, поэтому к данному вопросу потребуется подойти с максимальной ответственностью. Погружной центробежный насос – наиболее подходящий выбор, так как вибрационные разновидности нередко вызывают в скважине колебания, приводящие к нарушению целостности почвы и обсадной трубы. Это особенно небезопасно для ям, смонтированных на песочной основе (они отличаются меньшей устойчивостью).

Не менее важным показателем служит мощность. Она должна соответствовать скважинной производительности. Помимо этого, необходимо учитывать глубину погружения (если установка рассчитана на 50 метров, то она может обеспечивать напор с 60-метровой глубины, но быстро придет в негодность). Еще одним фактором риска можно назвать качество бурения. Если вы доверите работу профессионалам, траншея будет выносливее и устойчивее (ей не страшно внешнее разрушающее действие). Если вы решились выполнять эту задачу своими силами или при помощи неопытных людей, то стоит взять не только центробежный насос, но и специальные скважинные модели. Они значительно лучше переживают нагрузку, возникающую вследствие перекачки воды, которая нередко содержит мусор и примеси.

Также стоит учитывать такой показатель как диаметр. Нужно, чтобы он соответствовал габаритам обсадной трубы. Для полноценного функционирования оборудования важно уделить время и особенностям электропитания. В этой ситуации можно одинаково применять одно- и трехфазные системные установки. Увеличение расстояния от трубы до насоса благоприятно сказывается на общем функционировании.

Как запустить центробежный водяной насос. Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

 Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это  влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Как подключить поверхностный насос вихрь. Правила установки поверхностного насоса

Схема подключения поверхностного насоса

Чтобы помпа работала исправно, важно правильно подключить её. Специалисты рекомендуют действовать таким образом:

• Готовят специальную прочную площадку под установку насоса. Если агрегат будет использоваться и зимой, нужно поместить оборудование в утепленный кессон, иначе система водоподачи замерзнет. Желательно дополнительно подкладывать под насос прорезиненный коврик. Он уменьшит вибрацию и шум.
• От источника к насосу устраивают входящую магистраль. Для этого отмеряют отрезок трубы длиной от точки забора воды до входа в агрегат. С помощью муфты и ФУМ ленты соединяют её с помпой. Магистраль также желательно утеплять на зиму.
• Обратный клапан монтируют на конце трубы, которая будет погружена в воду. Важно позаботиться о фильтре грубой очистки, особенно если насос будет работать с речной водой или с жидкостью из скважины на песок.
• Наполняют всю систему водой. Важно, чтобы были заполнены все элементы станции, и гидробак в том числе, если он используется.
• Подключают оборудование к сети. При первом включении крана в доме нужно отрегулировать рабочее давление. Оптимальные показатели — 2,6-3,0 атм. Как только такое давление будет получено, насос сам будет отключаться. Проверять давление в системе нужно посредством использования манометра. Как только оборудование отключится, нужно зафиксировать показания и отрегулировать их до рекомендуемых.
• Всю систему проверяют на предмет протечек. Если таковые есть, мастер допустил ошибки при соединении магистрали или помпа имеет заводской брак.

Как подключить водяной насос к скважине. Подготовка к монтажу

Такой подход позволит избежать ошибок при подключении насоса к скважине  и обеспечит безаварийную эксплуатацию структуры водоснабжения на десятилетия.

Просчеты, которые нельзя допускать при устройстве источника:

• неправильное определение глубины залегания водоносного слоя на участке и расстояния подвеса аппарата в скважине. Погружник не полностью находится в воде и остается без охлаждения. Работая на сухую, электродвигатель перегревается и выходит из строя;
• неправильно выбран и закреплен трос. Изделие из металла ржавеет и со временем может оборваться, что приведет к потере агрегата. К такому же результату может привести нарушение крепления страховочного каната к помпе или крышке обсадной колонны. Надежную фиксацию аппарата обеспечивает трос из нержавеющей стали;
• ошибочный выбор напорного шланга. Изделие из трубы ПНД должно выдерживать давление, создаваемое насосом. Использование шланга с меньшим диаметром, чем выходное отверстие агрегата, приведет к повышенной нагрузке на двигатель, перегреву обмоток и выходу из строя;
• ошибочный выбор провода управления при подключении скважинного насоса. Кабель должен иметь правильное сечение, в зависимости от его длины и мощности устройства, чтобы от повышенной нагрузки не произошел перегрев проводов с последующим коротким замыканием. Оболочка у него должна обладать свойствами защиты, препятствовать нарушению изоляции проводов;
• не установлен обратный клапан. Его отсутствие будет задерживать поступление воды в дом, выталкивая воздух из трубы после очередного пуска, так как при остановке двигателя она стечёт в выработку;
• не установлен стабилизатор напряжения и тока. Для защиты электромотора агрегата от перегрева используют автомат двигателя, который отслеживает увеличение тока и реагирует на скачки напряжения. При подклинивании мотора по причине попадания в рабочий орган песка или ила срабатывает защита, и насос отключается;
• не установлена автоматическая система контроля за работой агрегата. Установка шкафа с управляющими и защитными приборами для автономного водоснабжения исключает работу аппарата в аварийном режиме. Автоматика отслеживает возникающие проблемы в конструкционной схеме подачи воды и предупреждает о возможных негативных последствиях, останавливая агрегат.

Как установить поверхностный насос в колодец. Устройство, принцип действия

Прибор всегда находится выше уровня воды. Его механизм не будет работать, если внутрь попадет жидкость. Чтобы дольше эксплуатировать поверхностный насос, его располагают рядом с колодцем. Забор воды производится с помощью шланга/трубы. Один его конец подключен к прибору, другой опущен в воду. Водоснабжение будет осуществляться без перебоев, если устройство выбрано правильно и по всем параметрам отвечает условиям эксплуатации.

Принцип действия основан на разрежении. Это значит, что на входе создается перепад давлений, за счет чего жидкость начинает всасываться прибором через шланг. В условиях вакуума водоснабжение осуществляется интенсивнее. Однако в шланге всегда будет присутствовать воздух, а дополнительно имеют место потери на трение жидкости о его стенки. Эти факторы способствуют уменьшению интенсивности подачи воды. В таких условиях забор воды прибором осуществляется только на глубине до 8 м.

Учитывая довольно слабые возможности, устанавливать поверхностный насос можно в колодец, для скважины он неприменим. Чтобы поднять воду с большей глубины, подключают эжектор. Узел опускается в колодец. В процессе перекачивания определенный объем воды попадает в эжектор, что позволяет создать более высокое давление на входе. Колодезный насос поверхностного типа можно опустить на глубину, при этом его располагают на поплавке. Так называется основание, выполненное из пенопласта.

Водоснабжение может осуществляться при условии, что насос располагается в помещении: дом, сарай. Однако в этом случае напор воды будет слабым или вовсе пропадет, если не учесть соотношение длины горизонтально расположенной трубы и глубины всасывания. Вычисляют, на каком расстоянии должен находиться прибор от колодца. Данная величина напрямую зависит от глубины всасывания:

Y=4(8-Х),

где Х — высота всасывания;

Y — длина горизонтально расположенной трубы.

Из этой формулы можно понять, что для забора воды с максимальной глубины (8 м) прибор нужно расположить непосредственно рядом с колодцем, а лучше — на поплавке в воде. Тогда напор будет сильнее. В случае если нужно подвести водопровод к дому, забор воды должен осуществляться с небольшой глубины.

Источник: https://avtonomnoe-vodosnabzhenie.aystroika.info/stati/kak-zakachat-vodu-poverhnostnym-nasosom-chto-takoe-poverhnostnyy-nasos

Как использовать поверхностный насос. Устройство и принцип действия поверхностного насоса

Поверхностный насос для воды должен всегда находиться вне жидкости. Если внутрь конструкции прибора просочиться вода, то агрегат выйдет из строя. Для эксплуатации насоса к нему подключают шланги, один из которых опускается в воду, а второй – подключается к трубопроводу.

Устройство поверхностных насосов состоит из прочного корпуса, расположенных в нем рабочих колес и двигателя, который приводит вал с колесами в действие. Для более плавной работы между валом и мотором находятся подшипники.

Принцип работы оборудования основан на разрежении давления. На входе в агрегат образуется перепад давления, который толкает воду внутрь насоса. В условиях полного вакуума внутри рабочих камер прибора жидкость всасывается активнее. Тем не менее, внутри шланга постоянно будет присутствовать небольшое количество воздуха. Из-за этого подача воды устройством никогда не будет максимальной. В связи с такой особенностью, поверхностные насосы никогда не применяются для работы на глубине более чем 7–8 м.
Из-за слабых возможностей агрегата и отсутствия полной герметизации его устройства, монтировать поверхностный насос следует только над водой. Для поднятия воды из больших глубин можно дополнительно использовать эжектор, который нужно опустить в воду. В процессе работы вода попадает внутрь эжектора, из-за чего на входе в насос образуется более высокое давление. Это позволяет использовать агрегат для скважины с достаточно большой глубиной.

Подключение поверхностного насоса к ручной колонке. Подключение насосной станции и ручного насоса к колонке

После прокачки колонки ручным насосом, по достижению приемлемой прозрачности воды можно готовить колонку к дальнейшему использованию. Необходимо выбрать оптимальную высоту отрезка трубы над землей для удобства подключения насоса. Для этого можно заменить последнее звено с учетом необходимой длины или отпилить излишек и нарезать резьбу, которая необходима, чтобы поставить тройник, грязевой фильтр, клапана, шланги и подключить электрический насос (рисунок).

Обратный клапан перед ручным насосом нужен для предотвращения ухода воды, при отключении ручного насоса. При сезонной эксплуатации колонки клапан надо снимать для исключения размораживания конструкции. При этом столб воды понизится до естественного уровня. Колонкой можно пользоваться и в морозы, но надо следить за уходом воды.

К тройнику через грязевой фильтр, обратный клапан, трубу или шланг высокого давления подключается электронасос или водонасосная станция (рисунок). Электрические насосы и станции могут качать только при наполнении всех элементов водой, что достигается использованием ручного насоса. Его можно вмонтировать отдельно перед электрическим насосом через закрывающийся кран или установить последовательно после электрического насоса. Электронасос устанавливается в нише с обеспечением доступа к соединениям. Нишу необходимо утеплить, чтобы насос и трубы не замерзли зимой.

Если монтаж элементов системы выполнен правильно, включаем автомат и получаем воду.

Преимущества колонки

1. Быстрота изготовления. Для забивания требуется от 1 до 3 дней, при сложных геологических условиях – дольше.

2. Возможность установки в смотровых ямах гаражей, в подвале дома и т.п. Чем ниже от поверхности грунта насос, тем лучше для колонки. Кроме того устройство колонки в помещении избавляет от устройства ниши при постоянной эксплуатации водовода.

3. Отсутствие особых требований подъезда к участку - все снаряжение для монтажа размещается на прицепе легкового авто.

4. Высокая производительность колонки - до 40 литров в минуту.

5. Легко подключается электрический самовсасывающий насос или водонасосная станция.

6. Длительный срок работы. Правильно забитая колонка способна прослужить без обслуживания десятки лет.

7. Невысокая стоимость монтажа и материалов.

Недостатком колонки является ограничение по глубине (до уровня воды с поверхности не более 8 м).