Станция качает воду рывками, что делать. Насос работает, но вода в систему не поступает

Станция качает воду рывками, что делать. Насос работает, но вода в систему не поступает

При запуске насосной станции может случиться так, что насос, которым она оснащена, работает, а жидкость в водопровод не поступает. Чтобы определить, почему насосная станция не качает воду, необходимо проанализировать отдельные параметры и условия работы элементов, входящих в оснащение оборудования.

Если станция качает воду рывками, а насос работает, но вода в систему не поступает, то это может быть вызвано рядом факторов.

• Неправильная настройка насоса: может быть необходимо проверить и настроить параметры работы насоса, такие как частота вращения, давление и т.д.
• Завешка или засорение труб: может быть необходимо проверить состояние труб, которые соединяют насос с системой, и устранить любые препятствия, которые могут препятствовать движению воды.
• Недостаток или избыток давления: может быть необходимо проверить давление в системе и настроить его, чтобы обеспечить свободный поток воды.
• Проблемы с электропитанием: может быть необходимо проверить электропитание насоса и убедиться, что оно надежно и стабильно.
• Прочие причины: могут быть другие причины, которые могут вызвать проблемы с качением воды, такие как коррозия, износ или повреждение элементов системы.

Важно, чтобы вовремя обнаруживать и устранять любые проблемы, чтобы предотвратить повреждение оборудования и обеспечить бесперебойную работу станции.

• Сначала надо оценить техническое состояние и корректность работы обратного клапана, который расположен на всасывающей трубе во внутренней части колодца или скважины. Очень часто не качает насосная станция именно из-за того, что этот клапан засорен песком и грязью: не открываясь, он просто не дает воде из скважины поступать к насосу.
• Следует проверить, есть ли вода в той части напорного трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной. Если жидкость там отсутствует, то, соответственно, устройству нечего качать. Часто такая ситуация возникает при отключении электричества и остановке работы насосной станции. Чтобы насосная станция снова начала работать в штатном режиме, достаточно заполнить эту часть трубопровода водой, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие.
• Необходимо проверить (при разобранном насосе), насколько велика выработка между внутренними стенками его корпуса и крыльчаткой. Наиболее интенсивно такая выработка формируется в тех случаях, когда перекачивается вода, содержащая в своем составе большое количество нерастворимых примесей (своего рода абразива). Если выявлена именно эта причина отсутствия воды в системе водоснабжения при работающей насосной станции, то необходим ремонт насоса, заключающийся в замене крыльчатки и корпуса устройства, либо его полная замена. В том случае, если вы найдете комплектующие, подходящие для модели вашего оборудования, возможен ремонт водяного насоса своими руками.
• Надо также определить, есть ли вода (и на какой глубине, если есть) в самой скважине или колодце. Если вода в источнике водоснабжения есть, то проблема решается просто: достаточно опустить подающий шланг или трубу на более глубокий уровень закачки. При этом необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации насосного оборудования, чтобы впоследствии избежать его ремонта.

Насосная станция качает воду с воздухом. Если насос подсасывает воздух из скважины. Почему идет воздух в воде из скважины и что делать

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике.
   Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под-гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
4. Патрубок для выпуска воздуха.
5. Коллекторный элемент.
6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.

Циркуляционный насос работает рывками

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей.

Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности.

Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Конструкция и принцип работы

Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.

Важнейшими составляющими являются:

металлический (или частично металлический) корпус;
рабочее колесо из композитного материала;
ротор с вращающим валом;
статор и электродвигатель.

Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.

Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок.

При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этого типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.

Механические неисправности

Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:

Гудит насос отопления и не качает воду

Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.

Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.

Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.

Трещит насос отопления, сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул

Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.

Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.

Шумит насос отопления, вал не крутится

Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.

Устранение: Если шумит циркуляционный насос отопления, то необходимо его разобрать и произвести осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.

Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.

Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально

Причина: воздух в трубопроводе или корпусе оборудования.

Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.

Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.

Причина: Забился фильтр на всасывающем патрубке.

Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.

Электрические неисправности

Почему насос отопления не запускается или нестабильно работает.

Причина: Обрыв кабеля питания.

Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).

Пульсирует вода в кране в квартире. Почему горячая вода в ванной начинает "пульсировать"

Отсутствие горячей воды — традиционная летняя проблема, однако зачастую москвичи сталкиваются с ней и вне графика ежегодной профилактики: вода вроде есть, но какая-то… не очень горячая. Сообщения о том, что вода еле теплится, поступают из разных районов Москвы, хотя отклонения от нормы допустимы максимум на 3 градуса. «МК» выяснил, с чем может быть связана проблема, и почему она не только московская.

Температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60, но и не больше 75 градусов — это официальные нормы, установленные санитарными врачами. При этом вода нагревается в два этапа: сперва до 36–40 градусов (кстати, этого уже достаточно для горячей ванны!), а потом — до 60 градусов (некоторые москвичи отмечают, что от крана идет пар). Регулятор помогает удерживать температуру воды на нужном уровне.

Опытным путем (и интуицией!) каждый москвич давно уж определил то самое положение смесителя, при котором вода будет ровно такая, с какой ему комфортно принимать душ. Однако нестабильность может быть всегда.

Часто бывает: утром, желая проснуться, прибавляешь-прибавляешь горячей воды — а толку никакого… Зато вечером стоит лишь слегка отвернуть кран — и вода чуть ли не обжигает.

— Мы хорошо знаем этот феномен в гостиницах и отелях, а вот дома его недооцениваем. Между тем механизм простой: чем больше народу одновременно открывают кран, тем больше нагрузка на систему, и она не всегда справляется. Соответственно, в 7 часов утра, когда всему многоквартирному дому нужно одновременно собраться на работу, могут быть проблемы, — объяснил «МК» сотрудник диспетчерской одного из районов на юго-западе Москвы.

Специалист предложил также еще одно объяснение, причем простое, — проверить собственную ванную.

— Сейчас многие устанавливают так называемый гигиенический душ: понимаю, для женщин это действительно удобно. Так вот, если оставить на нем открытый кран и даже не нажимать на рычаг при этом, то течет холодная вода и подмешивается в горячую. С такими приспособлениями вообще нужно быть аккуратным, если они установлены в квартире не сразу, а потом, отдельно, — добавил мастер.

На форуме Общества защиты прав потребителей москвичи делятся соответствующими историями — и дают друг другу один и тот же совет: обращайтесь в МОЭК, а также в свою управляющую компанию!

«Сливаю воду, все в порядке с температурой, но стоит закрыть кран с водой, через 5 сек. идут щелчки по всей площади стояка, через минуту температура стояка и воды искомые +41–43, можно сливать хоть час «горячую» воду, ее температура не повышается, дом старая пятиэтажка».

«Температура в ночное время падала до 54 градусов, в дневное время была 58–59. Что с этим делать — не понимаю, мы ведь платим как за нормальную воду!»

Это одна из народных теорий, которыми москвичи делятся на тематических форумах: мол, весь секрет — в желании управляющих компаний сэкономить. Проще говоря, подать в краны недогретую воду, хотя жители заплатили за ту, которая по нормативу.

Кстати, проблему еле теплого душа (при выкрученном на максимум кране!) принято считать типично петербургской — о перебоях с горячей водой неоднократно сообщали туристы:

«Минимум четыре раза повторялось одно и то же: если зайти в душ посреди дня, когда все нормальные люди топчутся в Эрмитаже, есть шанс с комфортом вымыться под горячей водой и даже получить удовольствие. Вот только у кого во время отпуска или командировки есть возможность устраивать помывку в три часа дня?.. Зато если лезешь под душ между 8 и 10 часами (утра или вечера, без разницы), пиши пропало: вода будет слегка теплой, о напоре мечтать тоже не приходится… Намылиться бы, стуча зубами да выскочить греться под фен!» — описывает свой опыт автор популярного блога о путешествиях. Эксперт объясняет такую тенденцию старыми коммуникациями в домах в историческом центре Петербурга — якобы трубы полувековой давности не выдерживают нагрузок. Такое же объяснение может подойти для старого жилого фонда Москвы.

МЕЖДУ ТЕМ

В пресс-службе МОЭК на наш запрос ответили: «Нормативная температура горячей воды в точке разбора (то есть в квартире) не должна быть ниже 60 градусов и выше 75. Отклонения от нормы могут быть вызваны рядом причин. Например, при неправильном монтаже внутридомового оборудования в одной из квартир (чаще всего — гигиенического душа) в систему подачи горячей воды происходит подмес холодной воды, что снижает ее общую температуру во всем стояке. В такой ситуации устранить причину можно только проверкой правильности подключения данного оборудования в конкретной квартире — проверку должна провести управляющая компания.

Кроме того, в отдельных случаях возможно кратковременное снижение параметров ГВС на период проведения ремонтных работ на тепловых сетях или оборудовании.

Вода из скважины идет рывками. Что делать, если вода из скважины идет рывками? Отвечаем: — снижение уровня воды; — неравномерная подача влаги в систему водоснабжения; — пересыхание скважины; — повреждение мембраны в гидроаккумуляторе; — не стабильное давление воды; — скачки напряжения в сети. Вода может поступать рывками, если в трубу вместе с ней попал и воздух. Он в значительной степени препятствует подаче жидкости.

Эти неполадки могут быть результатом ошибок при  бурении и обустройстве скважины . Наиболее часто такие проблемы возникают при самостоятельном выполнении работ.Необходимо вычислить, на каком из уровней сооружения происходят колебания напора: на уровне насосного оборудования, при поступлении воды в трубу или исключительно в одной точке водоснабжения. Разбираться нужно методом исключения. Сначала стоит проверить все точки в доме, открыв воду. Если вода идёт толчками, и нет хорошего постоянного напора во всех точках, то значит проблема в трубе, подведенной к дому. В этом случае в трубу может попадать воздух вместе с водой и получается своеобразная воздушная пробка, которая не даёт воде течь с постоянным напором. При поступлении воды рывками, возможна неисправность  элементов насоса . Чаще всего она заключается в недержании клапанов. Следует проконтролировать также уровень электрического напряжения в момент включения насоса и в период его работы на контактах реле давления. Вода будет идти из скважины рывками, если насос засорился. В этом случае давление при включении устройства чрезмерно поднимается, и помпа срабатывает на выключение. После снижения напора, насос снова включают. Поэтому вода и поступает рывками. В таком случае насос нуждается в чистке и замене фильтра. Неисправность такого вида наблюдается, если вся водозаборная система недостаточно герметична. При этом рекомендуется проверить ее работу на всех участках. Осмотр ведут от гидробака насоса до всех труб. Необходимо обратить внимание на уровень воды в скважине, а также на соответствие высоты всасывания диаметру трубы. В случае недостатка воздуха в гидробаке, воздух нужно подкачать обычным велосипедным насосом. Такое несложное действие помогает нормализовать давление. После этого вода снова пойдет с нормальным и постоянным напором. Если произошел порыв мембраны гидробака, помпа может быть засорена мелкими частицами мусора. В таком случае, гидробак нуждается в замене.

Источник: https://avtonomnoe-vodosnabzhenie.aystroika.info/stati/pogruzhnoy-nasos-kachaet-ryvkami-postuplenie-vody-ryvkami

Горячая вода идет рывками. Погружной насос вода идет с воздухом. Почему «плюётся» кран с горячей водой

В водоснабжающих сетях воздушные скопления нарушают постоянство и однородность потока жидкости (воды), а также могут вызвать ускоренную коррозию трубопроводов и фитингов. Поэтому очень важно бороться с образованием воздушных пробок и пузырьков. В напорных системах такой газ либо выходит из самой воды, либо заносится из атмосферы при неполной герметичности контура.

Правильно рассчитанный проект и его грамотное исполнение полностью исключают засасывание воздуха, а также не дают ему шанса скопиться в конкретных, постоянных местах (изгибах, поворотах или изломах трубопроводов). Что касается самой жидкости, то на каждую тонну ресурса приходится около 30-ти граммов воздушной смеси. Соответственно, воздух в системе водоснабжения тем активней высвобождается, чем меньше давление и выше температура.

причины воздушных пробок в трубах

такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. на вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. в горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб

Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.

Воздушно-газовая смесь может не только высвобождаться из воды, но и взаимодействовать с ней, а при необходимой скорости полтока – разрушаться или выходить наружу.

Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, “клапан Маевского”), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.

Вода из крана идет рывками и с воздухом. Засорение скважины илом или песком

Чаще всего засорение автономного гидротехнического сооружения илом или песком происходит из-за длительного простоя без эксплуатации. Поскольку вода в системе не циркулирует определенный период времени, во всех узлах и соединениях скважины постепенно начинают скапливаться твердые нерастворимые частицы осадочных пород, образовывая там уплотненные пласты. Кроме этого, дно водозабора начинает заземляться, из-за чего потом при повторном запуске из крана может пойти грязная вода с пузырьками воздуха и рывками. Существует два наиболее оптимальных, распространенных и по-настоящему эффективных метода, как оживить скважину после долгого простоя – чистка эрлифтом или электрогидроимпульсом.

Для метода очистки эрлифтом применяется компрессор, который подает на дно скважины мощный поток сжатого воздуха давлением до 10-12 атмосфер посредством прорезиненного шланга, за счет чего скопления грязи эффективно поднимаются на поверхность. Метод чистки гидроударом также подразумевает поднятие на поверхность загрязнений с помощью водно-песчаного потока, однако в данном случае используется специальная установка, которая преобразовывает электрический импульс в гидравлический удар, направленный на дно водозабора. Есть еще несколько не менее распространенных методов чистки – желонирование и очистка вибрационным насосом , однако они используются не так часто. Это обосновано ограниченным радиусом действия, что помогает полностью очистить только неглубокие скважины на воду.

Источник: https://avtonomnoe-vodosnabzhenie.aystroika.info/stati/pogruzhnoy-nasos-kachaet-ryvkami-postuplenie-vody-ryvkami